Alvise Zorzi se ne è andato. E noi amanti di Venezia siamo un po’ più soli. Maestro di scrittura e d’eleganza, il “doge” come l’aveva soprannominato il figlio Pieralvise, è stato un compagno costante per la mia vita di lettore e di scrittore. Grazie a lui ho scoperto ombre e luci della storia di Venezia, esplorato con più attenzione la mia città adottiva. Sono stato conquistato dal suo narrare arguto e poi ho scoperto una persona fantastica, che mi è stata vicina in tutti questi anni di peregrinazioni e narrazioni. Nel 2007, ebbi l’imprudenza di chiedergli di scrivere la prefazione al mio secondo libro: Sulle Ali del Leone, il racconto di un viaggio un po’ nostalgico e molto sgangherato in Adriatico tra Grecia, Albania, Montenegro e Dalmazia, su una vecchia barca a vela sulle rotte della Serenissima. Un’avventura. Che lo catturò. Non ho mai capito per il tema o per come era stato portato in… porto. Di sicuro da allora seguì sempre le mie e le nostre peripezie con rispetto e simpatia, mai con distacco.
La mia faccia tosta arrivò anche a chiedergli lumi e consigli per il mio romanzo storico nel cassetto, ambientato tra Venezia e la Grecia alla fine del XVII secolo: Morea. Mi incoraggiò anche in questo lavoro, perorò la mia causa in Mondadori. Poi non se ne fece nulla per vari problemi e questioni, ma lui continuò ad appoggiarmi, a seguire da lontano (purtroppo) i viaggi verso Creta-Candia e verso Istanbul-Costantinopoli, i documentari, le idee, le storie che cercavamo sempre di dispiegare all’ombra di Venezia nel Mediterraneo e anche oltre come sul Mar Nero. Lo faceva con humour e garbo, come un maestro antico. Di quelli che non guardano mai dall’alto al basso ma che ti sfidano a seguire i tuoi sogni. Come lui ha sempre saputo fare in tutta la sua bella e lunga vita.
Alzate l’architrave, carpentieri: un grande uomo ci ha lasciati, che il mare e la terra ti siano lievi. Venezia ha perso uno dei suoi più grandi difensori e cantori. E io il mio maestro d’avventura.

“Venezia Oltremare” documenta il patrimonio veneziano nel mediterraneo orientale sulle rotte Venezia – Creta – Istanbul e attraverso le immagini raccolte sul campo cerca di indagarne le connessioni culturali.

VENEZIA OLTREMARE
Documentary, ITA, 2013, duration 35’00”
Production Ass. Venti di Cultura, 2013 / Marco polo System G.E.I.E
Written by Maurizio Crema; Directed by Enrico Stocco; Original Music by Stelios Lainakis and Gipsy Rufina; Camera Enrico Stocco, Matteo Bolzonello; Audio Elena Chiuso, Umberto Quirolpe, Enrico Stocco; Computer graphic Samuele Gottardello, Giulia Vetrano; Editing Enrico Stocco; Translations Greek: Stravoula Koniari - English, Chinese: Elena Chiusso - Portuguese: Gustavo Imianowsky; Consultants to navigation Tiziano Rossetti, Enrico Brozzola

Il patrimonio culturale veneziano nelle parole di Costantino, archeologo del comune di Rethymnon a Creta

Promo video presentato venerdì 28 settembre 2012 all’Arsenale Grande della citta’ di Chania a Creta nell’ambito della conferenza “L’opera di Giuseppe Gerola per lo studio, la conservazione ed il restauro dei monumenti architettonici di Creta e delle isole egee”

22/07

Istanbul! Finalmente. Dobbiamo aspettare le nove che apra l’ufficio per espletare le pratiche doganali. Nel frattempo sciacquiamo la barca che ci ha portato caparbiamente fino a qui, la riassettiamo, e via in centro: vogliamo raggiungere Elena e Andrea: due amici venuti a sostenerci per un tratto del viaggio, arrivati a Istanbul già ieri sera. Dopo pranzo finalmente arriva anche Maurizio, l’ideatore di tutto il progetto che non è potuto salpare con noi da Venezia. Fino a qui abbiamo un po’ sofferto la sua mancanza e glielo facciamo pesare trattandolo “male” come sempre, però siamo sollevati e contenti: la vecchia ciabatta ci mancava parecchio. La città è enorme, metà in Europa e metà in Asia, 18 milioni di abitanti censiti, in aumento di un milione l’anno. Abbiamo meno di due giorni, ma ci bastano per capire che è magnifica e bisogna tornare. Santa Sofia, Moschea Blu, i mercati, Galata: troppe cose appena annusate.

Scegliamo di utilizzare il taxi per spostarci rapidamente da una zona all’altra, ma si rivela una fregatura, gli autisti non conoscono le strade e non parlano inglese, si fermano in continuazione a chiedere indicazioni e non ti portano all’indirizzo ma in zona, poi ti fanno scendere e ti dicono “di là!” (a cenni). Per noi, diffidenti e abituati agli abusivi lagunari sembra una fregatura ma dopo un po’ capiamo che è meglio così, perché effettivamente venivamo lasciati vicino al luogo richiesto, non come a Venezia dove i turisti vengono sbarcati al Ponte delle Guglie dicendogli che S. Marco è dietro l’angolo. Anche contrattare prima il prezzo non ha molto senso. Ogni volta che lo abbiamo fatto è stato controproducente: all’arrivo il tassametro indicava una cifra inferiore a quella pattuita.

Invece l’ospitalità e la cortesia che ci è riservata ovunque sono veramente magnifiche. A partire da quella di Goksu e dei suoi amici che hanno organizzato un concertino di Wasted Pido in un atelier di una giovane artista. Passiamo la fine del pomeriggio e l’inizio della serata con loro nel terrazzino, bevendo birrette e ascoltando rock’n'roll; ogni tanto un uomo esce della finestra di fronte e ci guarda male: è in corso il ramadam e per chi segue i precetti dell’ Islam dobbiamo sembrare un’accolita di peccatori. In serata ci portano a mangiare e fino a notte fonda si beve e si parla. “Prima c’era un governo militare-fascista, oggi c’è un governo islamico-fascista”, racconta uno dei ragazzi che vedono il loro futuro sempre più lontano dalla Turchia, un paese con un’economia che cresce a ritmi forsennati e che sembrerebbe la terra promessa di molti giovani. Questi, assolutamente occidentali e liberi, invece qui non vedono un futuro.

23/7

Appuntamento a Palazzo Venezia nel quartiere di Galata, dall’altra sponda del Corno d’Oro, un tempo residenza del bailo veneziano, l’ambasciatore di Venezia a Costantinopoli che qui era considerato alla stessa stregua del Doge. Oggi è la residenza di rappresentanza dell’ambasciatore d’Italia. Ci fanno da guida e spiegano un po’ come funzionano le cose in Turchia. E’ difficile andare in profondità, c’è una cautela diplomatica che dopo un po’ però svapora ed emerge la fotografia di un paese e una città a chiaro scuro, dove povertà e ricchezza convivono con corruzione e disperazione. Il palazzo attuale è del sedicesimo secolo, e conserva quattro leoni marciani: uno sulla facciata dell’ingresso, con lo stemma della famiglia Molin; uno in moeca un po’ mangiato dal tempo incastonato sul muro dell’atrio, appena entrati nel palazzo; uno appoggiato a terra davanti ad uno specchio nel salone di ingresso del piano terra; ed infine uno bello grosso e ben conservato in un sottoportico del bel giardino del palazzo, sotto cui è stata posta una targa che riassume la storia del sito : “Palazzo di Venezia dal ’500/per un secolo rappresentanza asburgica/dal 1919 sede dell’ambasciata d’Italia”. Un posto dove la storia la tocchi quasi con mano, ed è la nostra storia, d’Italia e soprattutto della Serenissima. Alla fine della visita andiamo a mangiare un kebab di pollo che ci consigliano gli impiegati dell’ambasciata. Il posto è gestito da un padre e dai suoi due figli, non parlano una parola di inglese ma sono gentilissimi e simpatici e ci capiamo benissimo, gesticoliamo nella stessa identica lingua. A malincuore torniamo alla barca dopo aver fatto cambusa, bisogna ripartire presto per recuperare i giorni di ritardo: il 27 dobbiamo essere a Mykonos per imbarcare altri passeggeri. Partenza al tramonto, destinazione Chios: 250 miglia… un duro benvenuto per i nuovi arrivati in barca.

20/07

Usciamo in mare e passiamo accanto ad un relitto spiaggiato davanti alla baia di Sigri. Ci convinciamo che oggi è meno mosso di ieri, procediamo per un po’ con randa ridotta e motore, ma spanciamo troppo e così issiamo la trinchetta e iniziamo a bordeggiare. E’ dura ma la barca di bolina è veramente fantastica e nonostante la corrente contraria, qui piuttosto forte, alle 21 siamo all’imboccatura dei Dardanelli.

Nel Medioevo le navi delle repubbliche marinare italiane, pur pretendendo il diritto di libera navigazione attraverso lo stretto, spesso si contesero l’egemonia della zona: per lunghi anni si scontrarono pisani e veneziani, poi pisani e genovesi e infine genovesi e veneziani. Con la presa di Costantinopoli da parte delle truppe della IV Crociata comandate dal doge Enrico Dandolo Venezia si assicurò per diversi decenni il predominio di porti strategici come Gallipoli, Adrianopoli e i porti della Tracia sul Mar di Marmara. La riconquista di Costantinopoli da parte della dinastia dei Paleologi nel 1261 rimise in una posizione di favore i Genovesi che avevano aiutato Michele VIII Paleologo con navi e truppe, ma i veneziani erano sempre presenti nel negoziare le migliori condizioni per i loro commerci. Con la caduta di Costantinopoli in mano agli Ottomani (1453) e la fine dell’ Impero Romano d’Oriente i mutati equilibri politici non bloccarono l’intensa attività dei commerci verso Istanbul o gli scali del Mar Nero. Durante la guerra di Candia (1645-69), approvando una “scrittura” di Tomaso Morosini, il senato mandava la marina della Repubblica ad incrociare attorno l’imboccatura dei Dardanelli per impedire l’uscita della flotta turca e ostacolare i rifornimenti delle truppe assedianti l’isola. Per 22 anni le navi a vele battenti il leone marciano incrociarono fuori dai Dadaneli: La strategia era astuta ma non impedì la caduta di Creta in mano turca dopo 500 anni di presenza veneziana, cosa che ha cambiato radicalmente la storia del Mediterraneo e dell’Europa. Verso Oriente, anche noi ripercorriamo una di queste antiche rotte con corrente contraria fino a 4 nodi e un traffico di navi commerciali impressionante; proviamo ad immaginare come poteva presentarsi questa lingua di mare, ancor oggi snodo commerciale tra oriente e occidente, ai tempi della Serenissima Repubblica.

Il motore spinge la barca a 6 nodi: sottraendo i 4 nodi di corrente resta pochetto, ci mettiamo tutta la notte per fare meno di 30 miglia.

21/07 MAR DI MARMARA

Usciti dallo stretto all’alba siamo nel mare di Marmara, la corrente cala ma aumenta il vento contrario nord est da 20 nodi con raffichette… bordi fino ad Istanbul, tutto il giorno e tutta la notte, una mano di terzaroli e trinchetta, poi due mani, sventa, sbatti, procediamo verso Est in direzione delle isole e poi, con un bordo ci portiamo a ridosso della costa nord del mare di Marmara per trovare meno onda.
Al tramonto il vento gira verso nord e procediamo di bolina stretta in rotta, filiamo a 8 nodi. Siamo tutti stanchi, il pilota automatico comincia a dare in numeri, siamo giù di batteria.
Si accende il motore, dopo dieci minuti stop: siamo troppo sbandati, il gasolio è tutto nel serbatoio di dritta (sottovento) ma il motore pesca solo da quello di sinistra. Siamo costretti a virare per inclinare la barca dall’altro lato per far travasare il carburante. L’operazione riesce, si spurga l’aria dal circuito del gasolio e riavviano, mancano 30 miglia. Decidiamo di procedere piano piano a motore per arrivare all’alba.

17/07 LESBO
La navigazione è piuttosto tranquilla, a mezzogiorno siamo sottocosta a Lesbo e il Meltemi sale rapidamente di intensità, doppiando il capo si arriva a raffiche di 35 nodi, abbiamo tre mani di terzaroli alla randa e trinchetta. La baia scelta per fermarsi è Sigri (Porto Seguro sugli antichi portolani genovesi), giusto dietro la punta. Anziché intestardirsi a passare a bordi ammainiamo e facciamo le ultime tre miglia a motore.

Sigri è la contrazione di quello che sui portolani genovesi era chiamato “Porto Seguro” cioè sicuro in quanto riparato dai venti. C’è un bel castelletto turco, un porto di pescatori, ristorantini, affittacamere, un museo degli alberi pietrificati (una bella struttura realizzata con fondi Unesco, quando ci siamo pasati noi era chiuso), una spiaggia. Il posto è piacevole ma isolato; c’è un pullman che alle sei di mattina e con un viaggio di due ore e mezzo ti porta a Mitilene, la città più importante di Lesbo.
Siamo fermi a tempo indeterminato, il 20 dobbiamo essere ad Istanbul per un ricevimento programmato con l’ambasciatore italiano Gianpaolo Scarante presso la sua residenza a palazzo Venezia, ma il Meltemi non accenna a calare. A sera controlliamo la Meteo: Vento forza sette, direzione contraria, domani staremo fermi.

18/7 SIGRI
Giornata balneare, l’acqua è fredda e pulita, sul fondo ci sono molti pezzi di anfora calcificati negli scogli, Pinne nobilis tra le posidonie, stelle marine… nessun polpo, solo tane vuote, eppure tutte le barchette sono attrezzate per pescarli. Sia ammazza il tempo in barca e nei baretti di Sigri.
Le previsioni chiamano un calo per il pomeriggio, proviamo ad uscire, ci mettiamo in rotta e avanziamo a 3 nodi spanciando come tonni: Non vale pena insistere, rientriamo a Porto Seguro e rimandiamo la partenza a domani.

19/7

Altra giornata fermi a Sigri. Pido e Umberto prendono il pullman delle 6 del mattino e vanno a Mitilene, capoluogo di Lesvos.

Arriviamo alle 9.15, dopo un viaggio assieme a vecchietti e ragazzi con lo zaino che si spostano da paesino a paesino o per recarsi nel capoluogo. Scendiamo dall’autobus in condizioni pietose a causa della levataccia e della cena della sera prima e ci infiliamo nel primo bar che incontriamo nella stazione per fare colazione col solito caffè frappè, sugar medium.

Muovendoci verso il lungo mare, annusiamo un’aria turchesca e subito notiamo la cupola della chiesa di San Theraponta che si erge sopra il porto costeggiando la strada Ermoy, ora via dello shopping, un tempo luogo del mercato turco che porta al castello di Mitilene. Dopo aver scattato qualche foto entriamo: i colori sono forti, viola, verde, blu ed oro. La chiesa ospita due preziose icone bizantine, del Gesù Cristo (XIV secolo) di Giovanni il teologo (secolo XV). Usciamo e iniziamo a percorrere la strada gonfia di gente che fa acquisti nelle tante botteghe di ogni tipo. Veniamo colpiti da un macellaio che sta tagliando dei pezzi enormi di agnello: ci invita ad entrare, vuole farsi riprendere nella maestria del suo lavoro e noi ne siamo ben felici. Incontriamo alcune çesme (fontane ottomane) e poco dopo la cattedrale di San Attanasio; entriamo e facciamo conoscenza con un gruppo di vecchiette che assieme ai nipotini sono sedute davanti alle reliquie del santo a cui la chiesa è dedicata. Fa caldissimo ma sembra che lo percepiamo solo noi. Una delle vecchiette ci invita a porgere omaggio alla reliquia alitando sopra la teca di vetro che contiene le spoglie del santo. Accanto si trova una specie di corona d’oro con al suo interno un frammento di cranio: tutto questo fa parte di una religiosità a noi estranea, lo troviamo poco igenico ma alitiamo anche noi. Superstizione o scaramanzia?

Poco lontano un altro edificio religioso, questa volta abbandonato: si tratta della moschea Yeni, la più recente (è stata costrutia nel 1825) e grande rimasta a Mitilene. E’ fatta di sassi e mattoni rossi e al suo interno si vedono quelle che un tempo dovevano essere le volte che reggevano una grande cupola, in un misto di architettura bizantina ed ottomana. Particolarmente bello è il Mihrab, una nicchia semicircolare che all’interno delle moschee indica la direzione in cui si trova la Mecca. E’ un sincretismo seppellito dalla storia che affascina e ci apre a nuovi orizzonti, alla curiosità verso l’Islam, a cercare di scrostare le diffidenze e le incompresioni.

Nel giardino della moschea un vecchio fa colazione con un panino davanti a una costruzione che ospitava le fontane in cui i fedeli si lavavano prima delle funzioni religiose e la casa del Mufti (autorità religiosa mussulmana). Proprio come potrebbe accadere in un chiostro di un paese cristiano. I centri religiosi in fin dei conti dovrebbero essere proprio questo: luoghi di pace e serenità. di meditazione e di dialogo.

Usciamo dalla moschea e a pochi passi la strada si apre di nuovo sul mare rivelando le mura del castello di Mitilene che si estende dal mare su una bassa collina. Il castello è grande e fino al 19 secolo era abitato. Esploriamo i bastioni più a ridosso del mare, rovine di mura e grandi torri circolari che proteggevano il porto. L’area è un cantiere a cielo aperto: vediamo operai che lavorano attorno a quello che sembra un antico bagno turco e poco distante ci imbattiamo in un vero e proprio scavo archeologico. Facciamo due parole con uno degli archeologi: stanno portando alla luce una strada del periodo romano che collegava la fortezza al mare. La fondazione del castello è bizantina; l’isola di Lesvos e la sua roccaforte di Mitilene vennero donati all’avventuriero genovese Francesco Gattilusio nel 1345 dall’imperatore Giovanni V Paleologo come ricompensa per averlo aiutato a sconfiggere il rivale Giovanni VI Cantacuzeno nella lotta per il trono dell’Impero Romano d’Oriente. La famiglia Gattilusio governò l’isola anche dopo la caduta di Costantinopoli come vassalli dell’impero Ottomano fino al 1462, quando l’ultimo discendente della famiglia venne deposto e poi giustiziato a Costantinopoli. Gli Ottomani governarono l’isola fino al 1912: 500 anni di presenza che dentro il castello trovano testimonianza nelle costruzioni rimaste in piedi tra le quali spiccano l’hamam e il bell’edificio della scuola coranica su due piani. Nulla o quasi rimane della chiesa di San Giovanni Battista che fungeva da cappella funeraria della famiglia Gattilusio, costruita dove sorgeva l’antico tempio pagano di Demetra e che dopo la caduta dei genovesi divenne moschea. Antichi materiali greci e romani (spolia) sono usati in tutto il castello; particolari sono gli altorilievi con galdiatori che combattono contro dei leoni. Immagini che inserite come ornamenti in murature all’ingresso delle mura nord del castello la dicono lunga sul meticciato culturale di questi luoghi.

Torniamo a Sigri con l’ultima corsa delle 13.30; attraversiamo di nuovo le montagne di Lesvos (picco massimo 930 metri) nello stesso autobus dell’andata, questa volta semi vuoto.

Abbiamo deciso di partire alle 18 con un calo previsto del Meltemi. Il carogna non diminuisce e cosi decidiamo di rimandare a domani mattina, avvertiamo tutti che il 20 non saremo ad Istanbul.
Ma domattina si va in ogni caso: non si può più aspettare, il 23 sera dovremo ripartire da Istanbul per mantenere le scadenze di sbarchi e imbarchi.

14/07

Il volo per Mykonos parte alle 6 del mattino, arriviamo in parcheggio e dormiamo qualche ora in macchina per poi riconsegnarla e rimbarcarci con destinazione Myconos.

Il viaggio è cosi breve che non si fa in tempo a dormire (a parte Pido), sbarchiamo a Myconos alle 7 completamente sfatti dal sonno, cerchiamo un pullman che ci porti in paese ma non c’è, non sappiamo dove andare nè quanto dovremo aspettare prima che arrivi Moana 60. Decidiamo di affittare una macchina anche per via delle attrezzature che ci trasciniamo dietro, e intanto andiamo a dormire in spiaggia approfittando degli ombrelloni di un albergo.
Al risveglio la spiaggia è bellissima e il mare pure… c’è Meltemi, vento del nord fortissimo, la spiaggia è attrezzatissima, tipo villaggio turistico, Alessandra fa una passeggiata e torna indietro ridendo: c’è l’animazione in italiano, un insospettabile padre di famiglia esulta dopo aver conquistato un tot di punti in una gara di freccette… prendiamo un caffè shekerato e fuggiamo.
Andiamo sul lato nord, più ventoso e meno affollato; ci mettiamo in contatto con la barca: sono a Syros, a 30 miglia di distanza perchè hanno un problema con la timoneria e stanno aspettando un meccanico che vada a vedere di cosa si tratta. Aspettare in Grecia è una cosa seria, sicuramente non vengono a Mykonos oggi, forse verranno domani. Noi siamo troppo cotti per fare un altro viaggio, cerchiamo un albergo. Troviamo un residence bellissimo, a picco su una spiaggia semideserta e senza ombrelloni, sicuramente troppo caro ma chiediamo lo stesso… 30€ a testa, lo prendiamo subito: c’è il cucinino e ci faremo noi la cena. Il resto della giornata passa a metterci in pari con la “comunicazione”. Finalmete Enrico riesce ad aggiornare il Blog.

15/07 SYROS

Ci aggiorniamo con Moana… nulla di fatto per il timone. Il meccanico si è presentato più volte posticipando l’appuntamento, decidiamo di raggiungerli noi a Syros, ci sono più traghetti quotidiani, scegliamo quello delle 14,45. Saliamo sul ponte più alto e ci guardiamo il Meltemi, si finge che sia uno spettacolo, invece sarà una bolina durissima per arrivare allo stretto dei Dardanelli… ma è inutile pensarci adesso.

Sbarchiamo a Ermoupoli, capoluogo dell’isola di Syros e ritroviamo il Moana 60 con il suo equipaggio ad aspettarci, finalmente siamo riuniti. Ci dicono che l’appuntamento col meccanico è domani alle 9, quindi tutti liberi fino ad allora.
Approfittiamo volentieri per fare un giretto per il centro, la barca è ormeggiata in un angolo del porto occupato da ristorantini e bar: la movida del posto. Il centro è bello e curato, in alto spicca Ano Syros, la città medioevale tutta stradine labirintiche con una basilica cattolica e circa 500 gradini per raggiungerla. Gatti ovunque. Dall’altro lato del porto vi sono gru e cantieri in grado di effettuare lavori su navi, cosa forse unica in questa zona. E’ evidente che esiste un’ economia non solo basata sul turismo. Il paese è grande e vivo tutto l’anno. Nessuna testimonianza di presenza veneziana a Syros, anche se alcune case affacciate sul mare e una spiaggia vengono vendute nei tour guidati turistici come “piccola Venezia”. Nel 1210, a seguito delle conquiste della quarta crociata, Syros entra nella sfera di influenza della famiglia veneziana dei Sanudo nell’ambito del ducato di Nasso, formalmente vassallo di Guglielmo II principe d’Acaia. Ma a quanto pare qui (come scopriremo a Tinos) la presenza di “franchi” era mista: genovesi, francesi, veneziani… Nel 1286 il veneziano Bartolomeo Ghisi, governatore di Tinos assediò l’isola senza successo. Nessun leone marciano da cercare qui. Nel 1537 l’isola passa sotto i turchi fino alla liberazione avvenuta nel 1823. Ermoupoli è stata fondata all’inizio del 1800: qui furono costruiti i primi “magazzini pubblici di transito merci” in Grecia e il primo ginnasio della Grecia indipendente, si svilupparono i cantieri navali e nel 1856 venne fondata la prima società di navigazione greca “Piroscafi Greci”. Le primissime industrie greche si svilupparono su quest’isola, che ne mantiene con orgoglio il ricordo. Ma nel 1900 la costruzione del porto del Pireo e l’apertura del canale di Corinto indebolirono l’economia dell’isola, che rimane comunque anche oggi un importante nodo di cabotaggio.
Il lungomare costellato di bar è un continuo sfrecciare di macchine e motorini, la città è allegramente trasandata e molto vivace.
Dopocena grande esibizione di Wasted Pido in concerto al bar davanti alla barca. Veniamo adottati da Salvatore, un vecchio punk rocker del luogo che ci offre da bere a ripetizione… e andiamo a nanna belli caldi.

16/07

Arriva il meccanico e ci parla di qualche giorno per fare i lavori, sembra anche che l’esito sia incerto, cerchiamo in internet i ricambi e scopriamo che il rivenditore in Italia è a Marina di Ravenna, ci siamo conosciuti durante i lavori sul Moana 60, qualche telefonata, un paio di mail e alla fine decidiamo di ordinare i pezzi e farli spedire a Elena a Venezia, che ce li porterà ad Istanbul. Il timone cosi come è ha dei grossi laschi però può tenere, ci accordiamo col meccanico così quando tra due settimane ripasseremo di qua ce li faremo montare.

Partiamo subito, vogliamo approfittare di una finestra di 24 ore in cui il Meltemi scenderà, per poi riprendere più forte: Rotta verso Lesvos.

12/10 NAUPLIA Appuntamento a Nauplia alle 11 con un assessore e un archeologo. Partiamo da Monemvasia presto ma le strade del Pelopponneso sono veramente traditrici: sembra di non arrivare mai e così chiamiamo per avvertire che siamo in ritardo. Ma il tam tam delle comunicazioni ingrandisce il problema e l’appuntamento viene rinviato a domani. Ci inerpichiamo sui bastioni delle Palamidi nell’orario peggiore, le 13, appena arrivati a Nauplia tanta è la voglia di conoscere la mitica fortezza veneziana che è passata alla storia principalmente per il ruolo importantissimo che ebbe nella lotta per l’indipendenza della Grecia. Nauplia fu infatti tra le prime città a liberarsi dalla dominazione ottomana, nel 1822, diventando prima capitale dalla Grecia. Qui arrivò nel 1828 il primo governatore della Grecia indipendente, Ioannis Kapodistrias che qui venne assassinato davanti alla chiesa di San Spirione nel 1831. Il castello delle Palamidi è costituito da 8 bastioni indipendenti, che si sviluppano gradualmente su un asse centrale da ovest a est, percorrendo il crinale della collina. Disposti su diversi livelli di altezza si trovano in rapporto tale tra di essi da essere indipendenti l’uno dall’altro. I bastioni presero i nomi dei provveditori veneziani: Morosini, Sagredo, Dolfino, Grimani. Quando i greci occuparono le Palamidi diedero ad essi nomi greci antichi (Milziade, Epaminoda, Achille…).

La fortezza è davvero imponente e sovrasta la città con un colpo d’occhio micidiale. Sembra impossibile che un’opera del genere, costruita secondo i più avanzati concetti di ingenieria dell’epoca sia stata conquistata dai turchi in pochi giorni di assedio. Sui bastioni, c’erano solo 1700 soldati veneziani ad affrontare 120.000 uomini del contingente ottomano. Ma alla sua caduta contribuì il tradimento dell’ufficiale delle artiglierie, il francese La Salle, una storia del tutto simile a quella della fortezza di Grambusa. Visitiamo la città cercando i luoghi più significativi. Enrico fa i sopralluoghi per valutare la luce con cui dovrà fare le riprese il giorno dopo; la sensazione è quella di aver subito una battuta di arresto tuttavia non è così, cominciamo a capire la città con i suoi castelli che si spalleggiano: si vedono le successive espansioni del centro abitato, insomma entriamo in sintonia con il luogo, con una città che è stata tanto importante da essere la prima capitale della Grecia moderna. Durante la dominazione veneziana (1389-1540) Nauplia fiorì come una delle città più ricche e dinamiche dell’oriente. I castelli sono due: Uno più antico di fondazione bizantina (Acronauplia) che cinge il porto e uno eretto dai veneziani tra il 1711 e il 1714, sulla collina delle Palamidi. Le tracce veneziane sono evidenti ovunque a Nauplia a partire dalla struttura stessa della città che è stata pianificata dai veneziani sul modello della madrepatria, passando per Castel da Scolio, i cannoni e le bombarde made in veneto del 17-18 secolo, arrivando ai leoni marciani sparsi qua e là.

Ne incontriamo tanti e di diversa foggia sulle porte dei bastioni della fortezza, uno decapitato e malmesso sulla porta vecchia dove si trova anche una incisione sul marmo dedicata a Morosini, uno sull’ex palazzo del provveditore (ora sede del museo archeologico) in piazza Sintagma, e un altro a pochi passi da questo, posato a terra. I bambini che giocano la sera nella piazza gli hanno infilato tante palline colorate nei buchi dei baffi, e lo usano come porta per giocare a calcio. A Nauplia morì Morosini nel 1694 e qui ebbe il primo funerale nella chiesa di San Giorgio, prima che le sue spoglie venissero portare a Venezia per essere sepolte nella chiesa di San Stefano dove si trovano tutt’ora. Pochi giorni prima di partire per questo viaggio sul Gazzettino è uscito un articolo in cui si riportava la notizia dell’avvistamento del suo fantasma. Qualcuno lo ha visto aggirarsi per campo Sant’Angelo, poco lontano dalla sua tomba, lanciando maledizioni ai veneziani. Forse ce l’aveva con noi?

13/10

Enrico sfrutta la luce dell’alba per fare le riprese che ha programmato il giorno prima. Alle 10 abbiamo appuntamento con la sovrintendente dell’ente per il foklore che ci racconta con entusiasmo tutta la storia della città: La morte di Morosini e il suo funerale, l’ assassinio di Kapodistrias, le modifiche subite dall’urbanistica della città nelle varie epoche… riusciamo a seguire a grandi linee il suo discorso in greco anche perché abbiamo già visitato la città.

Una cosa resta incredibile, i Veneziani hanno veramente investito molto nel rendere questi luoghi inespugnabili e subito dopo la fine dei lavori Napoli di Romania (così i veneziani chiamavano Nauplia) viene conquistata dai turchi. Nelle parole della signora che ci racconta la storia si sente un vivo dispiacere, sembra che qui Venezia non fosse sentita come un dominio straniero.

Il pomeriggio è occupato in altre riprese, ci servono i luoghi citati dalla sovrintendente nella sua intervista e al tramonto prendiamo la barchetta per una visita al Castel da Scolio, meglio conosciuto col nome turchesco “Bourtzi”, un forte rinascimentale costruito su un isoletta in mezzo al porto che aveva funzione difensiva simile a quella del forte di Sant’Andrea a Venezia, con tanto di catena che chiudeva il porto.

Ultima tappa di questo tour in Morea, l’ aeroporto di Atene dove riconsegnamo la macchina dopo 1200 chilometri per prendere l’aereo diretto a Myconos dove ci imbarcheremo di nuovo sul Moana 60.